Раскоксовка синоним

Что такое и зачем нужна раскоксовка

Раскоксовка — это процедура очистки двигателя от углеводородных отложений. Лаки, смолы, копоть, дым и другие продукты сгорания, которые обычно называют в общем слове коксом, так или иначе оседают в двигателе. Когда их становится слишком много, они начинают мешать нормальной работе двигателя. Нагар образуется на многих элементах — стенках цилиндров, поршнях, клапанах, поршневых кольцах. Почти всегда это плохо.

• Нагар в камере сгорания уменьшает объем, что неизбежно приводит к детонации и потере мощности двигателя, а детонация постепенно убивает другие элементы двигателя.

На фото: копоть в камере сгорания

• Нагар на стенках цилиндров ослабляет охлаждение двигателя, он может перегреваться и закипать, что также негативно влияет на все элементы двигателя и очень редко имеет какие-либо последствия.

Нагар в цилиндрах

• Копоть на клапанах приводит к неплотному закрытию, а это, в свою очередь, приводит к падению мощности и риску прогорания самих клапанов.

Нагар на клапанах

• Нагар на поршневых кольцах приводит к плохой работе самих колец. Они теряют подвижность из-за забитых гусениц. А это падение компрессии, жор масла, повышенный расход бензина и скорая «капиталка».

3 причины по которым в двигателе собираются отложения

Есть три основные причины.

1. Наиболее распространен некачественный бензин. Если заправляться «корпусным» топливом, в котором много присадок, это напрямую скажется на состоянии двигателя. Бензин как-то выгорит, но присадки останутся в двигателе и отложатся в его части.

2. Некачественное масло. Принцип тот же — если вместо качественного масла залить в двигатель «паленку», то она ничего не смазывает, а сгорает и забивает двигатель отложениями. Так же начинает вести себя и хорошее масло, отработавшее свой ресурс. График замены масла придуман не случайно – и если инженеры рассчитали, что смазку нужно менять через определенный интервал, то превышать его нельзя. Но резать можно, хуже не будет.

3. Специфический режим работы сам по себе вряд ли вызывает закоксовывание двигателя, но сильно этому способствует, учитывая первые два фактора. Езда на короткие расстояния с холодным двигателем, длительное сидение в пробке, езда на очень низких оборотах, небольшой годовой пробег – все это способствует образованию нагара. Не случайно опытные механики рекомендуют хотя бы раз в неделю глушить двигатель, это позволит сжечь часть отложений до того, как они «прилипнут» к элементам двигателя.

Как происходит коксование

Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество масла, остающегося на стенках двигателя. При снижении подвижности или полном закоксовывании нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и увеличивается угар масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает повышаться. Все эти факторы скорее всего влияют на вероятность детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогара и растрескивания.

Плотность прилегания клапанов важна как для обеспечения компрессии, от которой зависит полнота сгорания, так и для охлаждения самих клапанов — тепло от клапанной тарелки уходит в основном на головку блока через фаску. А если контакт плохой, клапан перегревается, и теперь детонация снова тянет головку вверх.

И, наконец, от чистоты камеры сгорания и поршня зависит как степень сжатия двигателя (ведь нагара может быть очень много), так и степень поглощения тепла поршнем и ГБЦ при сгорании топлива. А ряд твердых частиц копоти и неровности стенок способствуют возникновению очагов той самой дробящей детонации, которой стараются избежать любой ценой.

Подведем итог: условия эксплуатации всех современных двигателей настолько суровы, что закоксовывание масла на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах происходит очень активно. На 120-150 000 км с этим надо что-то делать, а если пренебречь, то на следующих 20-30 000 можно вывести из строя двигатель с детонацией.

4 симптома, чтобы сделать раскоксовку

Считается, что декарбонизацию (раскоксовку) следует применять, если у двигателя четыре симптома.

1. Пониженная компрессия. Компрессия – один из основных показателей исправности двигателя, и неудивительно, что при ее низких значениях следует подозревать двигатель в коксообразовании. Говорить о конкретных значениях компрессии, при которых проявляется раскоксовка, сложно, потому что это очень индивидуально для каждой модели двигателя. Измерить компрессию в домашних условиях несложно, а предельные показания для вашего двигателя вы можете найти в интернете.

2. Повышенный расход масла. Есть двигатели, которые вообще не потребляют масло в хорошем состоянии, есть такие, которые потребляют даже тогда, когда только что сошли с конвейера. Но если расход вдруг увеличился по сравнению с обычным значением или просто стал слишком большим (обычно упоминают допустимый параметр 1 литр на 1000 км пробега), двигатель может быть забит отложениями.

3. Повышение расхода бензина может происходить по многим причинам, но если оно наблюдается одновременно с одним из пунктов 1 или 2, то вероятность коксообразования очень высока.

4. Повышенный шум при работе двигателя также не обязательно связан с закоксовыванием, но должен вызывать нехорошие подозрения.

Вроде все очевидно, проблема есть, симптомы есть, берем и делаем, но не все так просто. Мы не можем точно знать, что происходит в двигателе без разборки, и все описанные выше симптомы не обязательно связаны с закоксовыванием. Именно из-за этого отношение к удалению нагара и его результатам такое разное.

Как произвести раскоксовку средством

Наша цель — очистить детали двигателя от любых отложений, а для этого необходим контакт каталитического нейтрализатора с этими деталями.

Химикаты должны иметь достаточный объем, быть достаточно реактивными против отложений, а также должна быть достаточная длина контакта.

Проще говоря: нужен сильный химикат, нужно нанести его на очищаемые детали и вымачивать их достаточно долго, чтобы они были полностью чистыми.

Прокачать двигатель можно тремя способами:

1. Через цилиндры – смесь заливается через свечные отверстия (иногда через отверстия форсунок), вымачивается необходимое время. Обычно обрабатывают днище поршня, поршневые кольца и их канавки, днище поршня, верхнюю часть камеры сгорания, клапаны и их поверхности.
2. Через маслосистему — химия заливается в масло, циркулирует с ним при работе двигателя, очищает масляный комплекс, все поверхности, куда попадает масло, вкладыши и хотя бы частично компрессионные кольца, осушает поршень.
3. Через впуск – химикат добавляется в топливо или подается на впуск, очищается днище поршней, компрессионных колец, клапанов, верхняя часть камеры сгорания.

Маслосъемные кольца таким образом не очищаются, поэтому никакая обработка HYDRATE или аналогичная процедура не уменьшит расход масла.

Если вам говорят обратное, вам лгут!

Этот способ годится только в качестве профилактики закоксовывания в камере сгорания, в первую очередь для поддержания нормальной компрессии и чистоты форсунок непосредственного впрыска.

Первый способ, через баллоны, отличный способ исправить большинство проблем с пробками — это полное оживление с помощью сильной химии. Это также чрезвычайно безопасно при правильном использовании, особенно по сравнению с методом сквозной масляной системы, который может повредить масляный насос и балансирные валы, если смоется любой накопленный абразив.

Метод декомпрессии важен:

• При большом количестве осадков в масляной системе.
• На оппозитных двигателях.
• В двигателях, где доступ к цилиндрам затруднен из-за конструкции (дизели, некоторые V-образные двигатели, двигатели, в которых доступ к цилиндрам затруднен, например, через трудносъемный впускной коллектор и т д).

Раскоксовки, продаваемые на рынке, сильно различаются по эффективности и безопасности.

Большинство более-менее прочных составов при контакте с окрашенными деталями двигателя (поддон, крышки) будут отслаивать краску, что может закупорить масляный резервуар и привести к масляному голоданию и отказу системы.

Некоторые из них при неправильном или многократном использовании химически повреждают втулки и даже вызывают заусенцы на стенках цилиндров.

А большинство составов, не повреждающих лакокрасочное покрытие, очень малоэффективны и не в состоянии очистить маслосъемные кольца и уж тем более слив поршня, что делает невозможным достижение значимого и долговременного результата.

ТОП-8 Лучших пенных раскоксовок поршневых колец двигателя

Раскоксовки пенные появились на рынке относительно недавно. Их предлагают российские, японские, корейские и украинские химические компании. Основным отличием этих продуктов является быстрое действие и обработка всей камеры сгорания, включая толкатели клапанов и впуск.

Lavr Complex

LAVR COMPLEX — смесь для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе V-образных и оппозитных ДВС, созданная специалистами для устранения проблем, связанных с динамикой автомобиля, и поддержания чистоты всей камеры сгорания. Нейтрален к алюмосиликатным покрытиям, цилиндрам Nikasil и тефлоновым поршням, безопасен для каталитических нейтрализаторов и краски масляного поддона. Может использоваться в двигателях до 2,5 литров как самостоятельно, так и на АЗС. После обработки необходима замена масла.

Вам обязательно нужна эта раскоксовка, если у вашего автомобиля есть следующие проблемы:

• перебои в подаче электроэнергии;
• ухудшение запуска и производительности;
• дымность;
• вы проводите много времени в пробках.

Активная пена длительного действия показывает результаты в течение 30 минут на:

• верхняя часть камеры сгорания;
• пластина клапана;
• поверхность поршня;
• компрессионные кольца;

Lavr Express

Lavr Express — простейшая мера предотвращения капитального ремонта двигателей внутреннего сгорания. Компания ЛАВР разработала самый простой и высокоэффективный аэрозольный препарат ЛАВР ЭКСПРЕСС для раскоксовки бензиновых и дизельных двигателей без замены масла. Предназначен для удаления начального нагара и лакокрасочных отложений в поршневой системе.

Wynns Combustion Chamber Cleaner

Не требует замены масла. Самый необычный способ лечения
Страна: Бельгия
Средняя цена: 900 руб.

Высококачественный очиститель камеры сгорания Wynn способен аккуратно удалить нагар, лаковые отложения и нагар только в цилиндро-поршневой группе бензиновых двигателей. Средство восстанавливает подвижность маслосъемных и компрессионных колец, а также очищает впускной коллектор с клапанами. Не оказывает негативного влияния на катализатор.

Необычный способ его использования удивил многих владельцев – химически активное вещество подается через вакуумный шланг двигателя. При этом отмечается его высокая эффективность – отзывы указывают на регулировку компрессии в цилиндрах, снижение вибраций двигателя и устранение детонации. Многие также отмечают минимальный уровень расхода масла и увеличение мощности агрегата. Кроме того, процесс очистки не требует смены смазки и практически не может повредить двигатель, так как это средство вообще не контактирует с резиновыми уплотнениями ДВС.

G´ZOX INJECTION & CARB CLEANER

Очиститель камеры сгорания и топливной системы G´ZOX INJECTION предназначен для восстановления эффективности двигателя. Отлично удаляет нагар, смолу и другие загрязнения с форсунок, карбюраторов, газа. Немедленное действие. Рекомендуется использовать каждые 8,5-10 500 км. Подходит для мотоциклов. Обеспечивает стабильную работу системы и улучшенный впрыск. Можно распылять во всех положениях коробки.

Не используйте его на автомобилях с непосредственным впрыском топлива.

Kangaroo ICC300 Cleaner

Практически полный аналог GZox. Он стоит меньше, но немного проигрывает ему по производительности.

Корейский состав Kangaroo ICC300, как и предыдущий образец, не является специализированным раскоксовщиком, но отлично справляется с этой задачей. Открыть масляные каналы этой жидкостью не получится, а вот с устранением закоксовывания и появления колец после длительной стоянки она справится отлично.

Очиститель ICC300 на водной основе содержит оксид лаурилдеметиламина, 2-бутоксиэтанол и 3-метил-3-метоксибутанол. Состав заливается в экстремально горячий (до 70 ℃) двигатель и работает около 12 часов.

Продукт обладает отличными эмульгирующими свойствами и низкой летучестью, хорошо размягчает грязь, немного хуже лаковые отложения, просачивается под кольца и благоприятно влияет на промывку масляной системы.

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner

Японский раскоксовщик двигателя, по мнению многих специалистов и опытных водителей, показывает наилучший результат. Он растворяет или размягчает углеродистые отложения, облегчая их механическое удаление.

Шумма на нефтяной основе, содержит 20% этиленгликоля и моноэтилового эфира, имеет вид пены и пахнет аммиаком. Этот очиститель был разработан для серьезной декарбонизации двигателей GDI (прямой впрыск), но может использоваться во всех типах трансмиссий.

Он подается в цилиндры по трубке и выдерживается не менее 30 минут (а лучше 3-5 часов). Состав не агрессивен по отношению к маслосъемным колпачкам.

Одной банки Шуммы достаточно для очистки двигателя объемом 1,5 л. Декарбонизатор отлично справляется с удалением нагара с поршней, колец, клапанов и поверхностей камеры сгорания. Его можно использовать как для заливки в двигатель без демонтажа, так и для пропитки деталей.

Цена Шуммы достаточно высока, но оправдана ее эксплуатационными характеристиками. Если этот инструмент не работает, можно с уверенностью сказать, что поможет только ремонт.

Xado VeryLube

Несмотря на то, что в примечании к продукту указана его способность удалять все виды загрязнений с цилиндров, поршней и камер сгорания, этот аэрозоль хуже предыдущих справляется с раскоксовкой. Рекомендуется использовать на не слишком грязном двигателе (помогает в 7 из 10 случаев небольшого расхождения показателей компрессии по цилиндрам).

Производитель указывает, что после использования антикокса менять моторное масло не нужно, но этот момент спорный, так как масло течет.

Xado VeryLube содержит моющие диспергирующие компоненты и алифатические углеводороды. Безопасен для резиновых изделий, но рекомендуется избегать контакта с лаком.

Банки объемом 250 мл достаточно для очистки 4-цилиндрового двигателя.

Лавр МЛ-202

Одна из самых известных бытовых жидкостей для удаления нагара с поршней, колец и гусениц без разборки двигателя. Как показали реальные испытания, средство работает наравне с бытовыми растворителями, при этом создавая еще более агрессивную среду.

Lavr ML202 Anti Cox Fast представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и растворителей различной химической природы. Несмотря на то, что продукт позиционируется как очиститель двигателя от смолистого кокса и нагара без механического вмешательства, практика показывает, что нагар остается после использования.

После использования ЛАВР необходимо заменить масло, поэтому рекомендуется использовать его перед плановым ТО. Инструкция предусматривает заливку в каждый баллон по 45 мл вещества.

Для экспресс-чистки его необходимо выдержать 30-60 минут. В случае выраженных «симптомов» кривых колец потребуется не менее 12 часов. Максимальное время пребывания жидкости в баллоне не должно быть более 24 часов.

Жидкости в бутылке достаточно, чтобы вскипятить силовой агрегат объемом чуть более 2 литров.

ТОП-8 Лучших жидкостей для раскоксовки двигателя поршневых маслосъемных колец

Lavr Novator

LAVR ML 203 NOVATOR — мощный раскоксовщик, способный выдерживать перепады компрессии более 25% от нормы, высокий расход масла и потери мощности. Он позволяет оценить фактическое состояние цилиндро-поршневой группы и оценить необходимость капитального ремонта. Всего за 1 час средство удаляет сильные отложения и шлам с днищ поршней, компрессионных и маслосъемных колец и масляных каналов.

ВМПАВТО Раскоксойл Валера

Предназначен для очистки масляного комплекса бензиновых и дизельных двигателей от низкотемпературных и высокотемпературных нагара: нагара, нагара и шлама. Растворяет отложения без образования абразивных частиц, удаляет остатки масла из масляных каналов, вываривает масляные скребки.

Greenol Reanimator Professional

Российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений. Удаляет грязь с поршней, восстанавливает подвижность колец и размягчает отложения в масляных каналах быстро, но не безопасно (не соответствует международным экологическим стандартам).

Greenol содержит сильные, агрессивные растворители, поэтому владельцам автомобилей с окрашенным поддоном не рекомендуется использовать это чистящее средство.

Средство губительно действует на маслосъемные колпачки (вызывает вздутие резины).

Во флаконе содержится 450 мл вещества – достаточно для промывки всех типов силовых агрегатов, в том числе и V6. Средство справляется со средним закоксовыванием, но для максимального эффекта двигатель следует хорошо прогреть, а в процессе испарения и просачивания доливать жидкость.

РиМЕТ

РиМЕТ – эффективное средство для быстрой очистки поршневых групп и камер сгорания всех типов бензиновых и дизельных двигателей автомобилей. Реагент представляет собой комплекс различных растворителей и поверхностно-активных веществ.

Эдиал

Это средство является присадкой к топливу и предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания. Оно относится к мягким чистящим средствам, поэтому менять масло после использования не нужно, только свечи.

Эдиал не содержит щелочей, кислот и растворителей. В отличие от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, вещество способно очищать не только поршни, но и клапаны седел. Продукт содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества с хорошей проникающей способностью. Но даже это не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений. Состав можно использовать только для предотвращения появления колец; он не сможет «расшевелить» тех, кто и без того неподвижен.

Флакон Эдиал 50 мл рассчитан на 40-60 литров топлива (бензин или дизель). На поверхностях деталей поршневой группы средство создает тонкую защитную пленку, препятствующую появлению нагара. Моющие присадки активируются при движении выше 60 км/ч.

BG109

BG 109 — препарат для обезуглероживания поршневых колец, промывки маслосистемы и сброса компрессии. Химическая формула в составе, которая действует очень быстро, разжижает накопившиеся отложения, взвешивает их и затем легко удаляется при замене масла. Размягчает и удаляет отложения с поршневых колец всего за 10 минут.

Восстанавливает компрессионные и маслосъемные кольца и предотвращает попадание масла в камеру сгорания. BG109 очищает все масляные каналы, улучшает работу других деталей двигателя, управляемых давлением масла. BG 109 восстанавливает экономию топлива и мощность, безвреден для прокладок и других деталей. Отлично работает в дизельных двигателях и двигателях с непосредственным впрыском.

Это относится к:

• Защита от высоких нагрузок.
• Промывка маслопроводов.
• Промывает систему изменения фаз газораспределения.
• Продувает вентиляцию картера.
• Неправильная регулировка компрессионного кольца.
• Обезуглероживающий агент для масляного кольца.

FENOM Декокер

Несмотря на свою доступную цену, раскоксовка FENOM Decoker справляется с лако-шламовыми отложениями в поршневой группе. Многие автовладельцы, использовавшие на практике это средство, настоятельно рекомендуют увеличить время обработки в 4 раза от интервала, указанного производителем. Это восстановит подвижность маслосъемных колец и размягчит отложения в поршневых каналах. Во время обработки они будут очищаться при прокручивании двигателя без искры. После завершения процедуры и прогрева ДВС (до 15 минут при частоте вращения не выше 2000) моторную смазку необходимо заменить с последующей очисткой масляной системы промывочной жидкостью.

В отзывах владельцев, использовавших FENOM Decoker, отмечается достижение поставленных целей. Даже в запущенных случаях наблюдалось улучшение динамики двигателя и снижение расхода топлива. Двигатель перестал «кушать» масло, выровнялась компрессия в цилиндрах. Однако инструмент не всегда может дать желаемый результат – если владелец опоздал с обработкой, а износ маслосъемных колец достиг критических значений, без ремонтных работ не обойтись. Во всех остальных случаях эффективность была признана многими пользователями. По их мнению, регулярное использование продукта (доступная для этого цена практически всем автовладельцам) значительно увеличивает ресурс ДВС.

Титан

Оптимальное сочетание цены и качества
Страна Россия
Средняя цена: 300 руб.
Рейтинг (2023 г.): 4,7

Это средство является одним из быстрых раскоксовщиков и проверено на практике многими пользователями. Ни в чем не уступает лучшим чистящим добавкам, представленным в этом обзоре. При этом есть неоспоримое ценовое преимущество. Титан способен восстанавливать и выравнивать компрессию двигателя, тем самым продлевая срок службы компонентов цилиндро-поршневой группы.

восстановление подвижности маслосъемных колец не может заменить капитальный ремонт двигателя, но своевременная обработка предотвратит преждевременный износ и выход из строя. Если процесс коксования не находится на критической стадии (когда остается только разборка и ремонт), Титан может значительно улучшить параметры двигателя. Для оценки степени эффективности производитель рекомендует проводить контрольные измерения компрессии до начала лечения и после его окончания. Если правильного результата не наблюдается или есть частичное улучшение, имеет смысл после очистки и замены масла (с предварительной промывкой) использовать восстанавливающие присадки.

Лучшие народные средства раскоксовки двигателя

Современная автохимия предлагает множество материалов для «растворения» вредных отложений в двигателе. В то же время, дедовские методы, которые были популярны в прошлом, все еще живы. В целом все методы можно разделить на три группы.

1. Керосин. Его можно заливать в двигатель в чистом виде или разбавленным ацетоном в пропорции 1:1 или 2:1. Такая смесь хорошо разрушает отложения и потом их можно удалить через глушитель, а главное, она дешевая и доступна в любом хозяйственном магазине. После процедуры нужно заменить масло.

Декарбонизаторы

Димексид

Диметилсульфоксид (димексид) – синтетический препарат, представляющий собой серосодержащее органическое соединение. Гигроскопичная жидкость со слабым специфическим запахом превращается в лед уже при +10 С, поэтому вещество используют только в горячем или теплом виде.

При замачивании отдельных частей оставляйте емкость в теплом месте. Если кислота залита в цилиндры после прогрева двигателя.

Не все двигатели можно обезуглероживать димексидом, так как это вещество разъедает лакокрасочное покрытие. После процедуры меняют масло и очищают двигатель промывочной жидкостью.

В связи с тем, что раскоксовка димексидом достаточно опасна — как для двигателя, так и для людей — с ним работают в резиновых перчатках и чаще используют для отсасывания уже снятого поршня.

Для борьбы с нагаром и отложениями потребуется около 5 флаконов по 100 мл диметилсульфоксида. Купить его можно в любой аптеке.

Смесь ацетона с керосином

Старейший рабочий способ раскоксовки, применявшийся в советское время для двигателей ВАЗ. Сегодня смесь парафина и ацетона часто дополняют другими химикатами или маслом (соотношение смешивания 50:50:25). Это позволяет повысить эффективность продукта и снизить его летучесть.

Один цилиндр занимает ок. 150 мл смеси. Заливается в камеру сгорания после прогрева двигателя.

Парафин и ацетон агрессивны по отношению к маслу, поэтому после процедуры очистки его необходимо менять.

Смесь ацетона с парафином «лечит» появление поршневых колец в результате нагара или после длительного простоя автомобиля. Жидкость используется для пропитки деталей с большим количеством отложений при капитальном ремонте двигателя.

Средство для чистки плит

Жидкость не только справляется с нагаром, но и откладывается на деталях поршневой группы и на ГБЦ. Есть много нюансов применения.

Продукт очищает, но не обезжиривает детали. Его не заливают в цилиндры, а наносят на сами поршни и другие поверхности двигателя с большими отложениями.

Все чистящие средства для плит и духовок содержат щелочи (едкий натр или гидроксид натрия), которые могут повредить защитный оксидный слой. В результате алюминиевые детали, соприкасающиеся с водой, подвергаются окислению, а поршни темнеют. По этой причине настоятельно не рекомендуется хранить такой состав более пяти минут.

Средство для чистки посуды химически агрессивно, поэтому его следует использовать в резиновых перчатках.

Количество, используемое для удаления нагара с каждого поршня, очень мало, и часто продукт втирают жесткой щеткой. Пазы труднопроходимы, поэтому под кольцами может оставаться небольшое количество кокса.

Что в итоге: делать или не делать?

Одни считают, что использование карбонизаторов — пустая трата денег и времени, другие приводят примеры, когда после использования стало хуже, третьи рассказывают счастливые истории о заживлении двигателя. Как это можно совместить? Очень просто. Раскоксователи работают, это проверено и изучено давно, но симптомы нагара схожи с симптомами износа двигателя, без вскрытия точно определить проблему нельзя, поэтому результат может быть другим, даже если двигатель был очищенный.

Если двигатель прокипел, то он прокипел как следует и заработал. И если, например, изношена цилиндропоршневая группа, чуда не произойдет, сколько бы народу не надоело кипеть. Кроме того, в двигателях иногда бывает так, что разумное количество нагара временно улучшает характеристики, а после кипячения вымывается и становится очевидным истинное состояние двигателя. Нельзя сказать, что декарбонизация не работает, она работает, может и не помочь, если проблема кроется в чем-то другом. Увы, так бывает чаще всего.

Износ поршня

Так стоит ли отвар? Если мотор ест масло, не тянет, дымит и подает признаки приближающейся смерти, то оно того стоит, ведь альтернатива – капитальный ремонт. Декарбонизация не вылечит двигатель, но немного продлит ему жизнь, что неплохо. Отрицательный результат – это тоже результат, необходимость капитального ремонта станет более очевидной, тем более, что если использовать народные средства, то можно проварить двигатель без больших финансовых вложений.

Но обезуглероживание исправного двигателя для профилактики может быть не лучшей идеей. Если все хорошо, не нужно мешать работе механизма, тем более вливать в него агрессивные препараты, действие которых может быть разным.

Про причины

Примерно 50 лет назад перед конструкторами стояла задача создать двигатель, который бы мог переносить порой очень жесткие режимы работы поршневой группы и отвратительную работу масла. А еще – выдерживал бы длительную работу на грани детонации (а то и за ней), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и малыми оборотами. Примерно в тех же условиях работают и современные моторы.

Напомню на всякий случай, что детонация – это не хлопки недогоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах. Взрывная волна при этом разрушает детали двигателя, а температура сгорания повышается. Легкая детонация при раннем зажигании понемногу разрушает поршни, образуя на поверхности кратеры, портит свечи зажигания и клапаны. Но особенно разрушительна детонация смеси до момента зажигания – в этом случае давление в цилиндре повышается особенно резко, и взрывная волна может сломать поршневый палец, погнуть шатун или деформировать вкладыши. А если детонация появляется несколько тактов подряд, то резкий рост температуры отработавших газов (EGT) приводит в том числе к расплавлению поршней, особенно при наличии мест локального перегрева из-за утечек газа в картер.

Именно из-за риска детонации бензиновым моторам приходится довольствоваться малой степенью сжатия, смесью близкой к стехиометрической и регулировать рабочий процесс дросселированием.

Прогресс цикличен, и на новом этапе развития ДВС в очередной раз пришлось довести рабочий процесс до самого «края». В 1960-е у конструкторов была проблема с точным смесеобразованием (дело было до массового внедрения инжекторов), а химическая промышленность не могла еще дать качественное масло, сохраняющее свои свойства в разных условиях. Сейчас причины у детонации другие – просто повышение температуры и работа на грани возможного позволяет экономить топливо. Но суть тем не менее одна. Поршневая группа современных моторов – в зоне риска, вкладышам коленвала и всем подшипникам тоже достается, масло коксуется в блоке и особенно – на поршнях. Отсюда необходимость в «капиталке-лайт» на 120–150 тысячах километров пробега.

Зачем это нужно

Подвижность поршневых колец, плотная посадка клапанов и чистота камеры сгорания – это три фактора, сильно влияющих на эффективность работы двигателя. Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество остающегося на стенках двигателя масла. При снижении их подвижности или полной закоксовке нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и возрастает угар масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает расти. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность проявления детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогаров и появления трещин.

Плотная посадка клапанов важна как для обеспечения компрессии, от которой зависит эффективность сгорания, так и для охлаждения собственно клапанов – тепло от тарелки клапана по большей части уходит в головку блока через его фаску. И если контакт плохой, то клапан перегревается, и вот уже снова поднимает голову детонация.

Ну и, наконец, от чистоты камеры сгорания и поршня зависит как степень сжатия мотора (ведь нагара может оказаться много), так и степень поглощения поршнем и ГБЦ тепла при сгорании топлива. А разнообразные твердые частицы нагара и неровности стенок способствуют появлению очагов все той же сокрушительной детонации, которой стараются всеми силами избегать.

Еще раз, резюмируя: на всех современных моторах условия работы столь суровые, что масло коксуется на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах весьма активно. К 120–150 тысячам километров нужно с этим что-то делать, а если пренебречь, то можно за ближайшие 20–30 тысяч разрушить мотор детонацией. Вопрос – можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химической раскоксовкой?

Процесс раскоксовки. Дедовские методы

За долгие годы работы ДВС научились восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самым «дедовским», несомненно, можно считать попытку очистить все смесью керосина и бензина. Бензин в смеси не для лучшего сгорания, а чтобы керосин меньше вредил резиновым деталям мотора.

Достаточно залить смесь в цилиндры и изредка «шевелить» мотор, поворачивая коленвал туда-сюда для облегчения прохождения смеси к поршневым кольцам. Подержать, сколько можно, потом прокрутить мотор стартером, и остатки раскоксовочной смеси вместе с растворенной грязью вылетят. А немного смеси попадет в картер и испарится позже.

Метод вполне популярен и сейчас, благо компоненты доступны любому, а из инструментов нужен только свечной ключ. Да вот только эффективность его крайне низкая, ведь он был рассчитан на отмывание сравнительно низкотемпературной золы, причем процесс нужно было повторять буквально каждые пару месяцев. У современных моторов нагар совершенно другой: жесткий, высокотемпературный, даже если получается он за счет попадания в камеру сгорания масла.

Куда более экзотическим способом оказалась раскоксовка водой, она же раскоксовка спиртом. Когда-то люди заметили, что на моторах, которым на форсаже впрыскивают водометанольную смесь, поршень и камера сгорания просто блестят. Поиски причины указали на воду – именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично воздействует на все отложения, ведь вода – универсальный растворитель. А сочетание H2O+O2 – вообще штука убойная при высоких температурах. Разумеется, пар не проникает слишком глубоко, зато там, куда проникает, отшибает от металла буквально пласты наслоений. А они уже вылетают с выхлопными газами дальше.

На карбюраторном моторе процесс раскоксовки обычно заключался в смешивании бензина и водки в пропорции 1 к 1 и подаче смеси на вход карбюратора. Дальше все просто: включался «подсос», и мотор засасывал смесь. Час работы на холостых или неспешного движения – и агрегат чистый. Можно ездить дальше, но часто операцию проводили перед капремонтом, чтобы не отмывать детали вручную.

Те же методы, но уже сегодня

По сути мало что изменилось с тех пор, но более стойкий нагар в намного меньшем объеме все равно вредит моторам. Да и закоксованные поршневые кольца легче, меньше, но зато «приклеиваются» в канавке уже совсем намертво. Дедовские методы приходится усовершенствовать.

К сожалению, за годы развития моторов они стали не только мощнее и компактнее, но и обросли целым рядом весьма хрупких и чувствительных ко всем процессам в камере сгорания компонентов, лямбда-сенсорами, датчиками EGT, форсунками непосредственного впрыска и, наконец, катализаторами и сажевыми фильтрами. Все они совсем не рады летящим из камеры сгорания кускам твердой сажи и каплям воды. И уж тем более не радуются непонятным углеводородам в жидкой фазе с примесями. Но необходимость в очистке мотора остается. Что делать?

Усовершенствование обычной раскоксовки керосином привело к появлению целого арсенала смесей. Порой мало отличающихся от «оригинала» гаражного розлива, а порой весьма инновационных и тщательно проработанных.

Большая часть смесей – это тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные – в основном из керосина с минимумом примесей, более продвинутые содержат ксилолы и сольвенты, которые растворяют куда быстрее и лучше.

Но помимо весьма консервативных растворов, существуют и настоящие «шедевры» вроде состава Mitsubishi Shumma, который содержит еще и раствор аммиака (нашатырный спирт), и комплекс органических кислот. Разумеется, в названии этого состава не зря присутствует название автомобильной компании: это сервисная жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде. Когда-то, при появлении серии моторов GDI с непосредственным впрыском, обнаружилось, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска у них повышенное содержание твердых веществ в газах и склонность к нагарообразованию. Компания разработала специальную смесь для профилактических работ на ТО, ведь не разбирать же мотор для очистки каждые 15-20 тысяч километров? Эффект от применения заметно более выражен, чем от обычных органических растворителей, этот состав и несколько ему подобных действительно способны изменить что-то в работе мотора и даже избежать уже назревающего ремонта.

Раскоксовка водой тоже пригодилась. На моторах с впрыском бензина она проводится немного сложнее, чем на старинных карбюраторных, но суть та же. Вода в этом случае подается через капельницу или иное дозирующее устройство на повышенных оборотах. Эффект ровно тот же. Есть вариант, когда состав подается специальным аппаратом через топливную рампу двигателя, причем в процессе сочетается очистка водой и растворителями.

Кстати, новомодные системы впрыска воды для наддувных моторов работают именно как обычная водяная система раскоксовки, и эффект они обеспечивают тот же.

Есть ли эффект?

Агрессивная реклама многих простейших препаратов утверждает, что эффект от применения обычных органических растворителей при раскоксовке чуть ли не превращает старый мотор в новый, компрессия увеличивается и выравнивается, а мощность растет. На практике подобное воздействие простейших смесей можно получить лишь в очень запущенных случаях – например, на моторах, эксплуатирующихся короткими поездками, да еще и с «жором» масла.

Во всех остальных случаях это в основном плацебо: эффект минимален, если вообще есть.

Проблема, как я уже говорил, в том, что нагар у современных моторов обычно очень жесткий и стойкий даже к механическим методам очистки, а кольца очень плотно приклеиваются к поршням, к тому же жидкости очень сложно попасть в щель между поршнем и цилиндром, и еще сложнее добраться до второго и третьего колец. При длительной промывке положительный эффект более выражен, но в любом случае, дешевые «антикоксы» – это, по большей части, выброшенные на ветер деньги.

Профессиональные составы для раскоксовки обеспечивают куда лучший результат. Нет, я вовсе не про увеличение компрессии и восстановление работы поршневых колец, я про очистку камеры сгорания. При применении «на горячую», да еще и при длительном воздействии, агрессивная химия вычищает металл до блеска.

К сожалению, с поршневыми кольцами все не так хорошо: иногда эффект заметен, а иногда – нет, все зависит от конструкции мотора, ситуации и, наверное, от расположения звезд. Чаще всего компрессия возрастает, а вот масляный аппетит не уменьшается. Компрессионные кольца, как известно, расположены выше маслосъемных, и состав легко восстанавливает подвижность верхнего компрессионного кольца. Положение второго кольца обычно облегчается несильно, а вот для очистки маслосъемного и сливных отверстий в поршне проникающей через зазор смеси просто не хватает. Притом в этой зоне количество лакообразования и масла как раз максимально, а значит и химических веществ требуется много.

«Переборщить» с промывочным составом тоже можно, он весьма агрессивен по отношению к покрытию поршня, резиновым уплотнениям и маслу, поэтому стандартная методика применения достаточно осторожно советует короткую процедуру очистки и очень малые дозы составов. Но риск – дело благородное, и иногда нарушение правил помогает избежать серьезного ремонта.

Раскоксовка водой тоже крайне эффективна для очистки камер сгорания и клапанов, особенно впускных. Но изменения в работе поршневых колец, опять же, минимальны.

Риски

С положительными изменениями понятно, но есть же и шансы на негативное развитие событий? Помимо прогнозируемых рисков на загрязнение свечей, катализаторов и прочего, есть еще и ненулевые шансы получить кусок кокса прямо под поршневые кольца и царапину на зеркале цилиндра. Или большой кусок нагара прямо под клапан, что может привести к его поломке или столкновению клапана и поршня. К счастью, шанс на такого рода неприятность невелик, но и забывать о такой возможности не стоит.

Про раскоксовку водой стоит сказать, что при ее применении довольно высок риск гидроудара, особенно если проводить процедуру неаккуратно. Многие сервисы просто не берутся за эту работу, если не уверены в своих силах.

Где стоит применять

Чистота одинаково полезна для всех моторов, но положительный эффект более всего заметен для двигателей с масляным аппетитом, особенно – давним, для моторов с алюсиловым покрытием цилиндров и высокофорсированных двигателей, чаще – с турбонаддувом.

С масляным аппетитом все просто, в этом случае камера сгорания настолько зарастает, что степень сжатия может повыситься еще на единичку, а клапаны могут потерять подвижность. Очистка спасает ситуацию еще на какое-то время.

Алюсиловые моторы очень боятся попадания твердых частиц на стенки блока – покрытие слишком тонкое и легко повреждается даже сажей. Так что удалить все лишнее с поршня заранее, не дожидаясь появления действительно крупных отложений, действительно стоит. К тому же алюсиловое покрытие легко повреждают и залегшие поршневые кольца. Правда, и риск тут несколько повышенный, но зачастую такие двигатели настолько сложны и дороги в ремонте, что профилактическая сборка-разборка для них просто не вариант.

Ну а с турбомоторами все еще понятнее. Они работают во всех режимах и оборотах на пределе форсирования рабочего процесса, а значит даже небольшое улучшение характеристик камеры сгорания и поршня сильно облегчают им жизнь. Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз почистить хотя бы зону верхнего поршневого кольца уже за благо.

Нужно ли лично вам и что именно?

Если ваша машина старше пяти лет и/или имеет мотор из группы риска, то, скорее всего, химическая раскоксовка лишней не будет. Она позволит немного улучшить характеристики работы. А вот в запущенных случаях, когда хочется устранить масляный аппетит, все не так однозначно.

На моторах старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, ведь зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз. На сравнительно свежих конструкциях двигателей эффекта может и не быть вовсе, поскольку причины попросту нельзя устранить таким образом.

В общем, как временная мера раскоксовка может помочь в ряде случаев. Но если вы нацелены на долгую эксплуатацию машины, а не на продажу ее в ближайшие месяцы, то от «капиталки-лайт» с заменой колец вам никуда не уйти.

 Раскоксовка двигателя — удаление нагара с поршневых и маслосьемных колец, чтобы они обрели «подвижность», тем самым устраняя увеличивающийся «масложор». Способы ее проведения сильно зависят от качества автохимии и устройства двигателя. В большинстве случаев после раскоксовки требуется замена масла в двигателе, а зачастую предварительно надо очистить крышку картера от краски (из-за реагентов раскоксовки краска спучивается, отслаивается от крышки и забивает решетку маслоприемника).

В этой статье описаны разные варианты раскоксовки поршневых колец с заменой и без замены масла!!! ПОМНИТЕ: Появление масложора зависит не только от пробега двигателя, а также от манеры езды и применяемых моторного масла и топлива. Раскоксовка колец эффективнее всего именно как профилактика двигателя, проводимая периодически как ТО. Она на 100% устраняет  «жор» масла, если он не более 0,5 л на 1000 км пробега, т.к. маслосъемные и компрессионные кольца еще не стерлись об стенки гильзы цилиндров. При более сильном расходе масла можно не достичь желаемого результата, а «масложор» может усилится.

СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксователь (обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкой раскоксовки» должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок.

Главный минус большинства «мягких» раскоксовок: с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя (5 или 7-минутки), с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод  можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

Раскоксовка двигателя димексидом

В последнее время популярна раскоксовка лекарственным препаратом димексидом. В основном за возможность приобрести его в любом уголке России, а также он достаточно хорошо отслаивает и растворяет нагар в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос, т.к. основное свойство димексида проникновение под поверхность кожи).  Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах.

Может по такому же принципу работает РАСКОКСОЙЛ ВАЛЕРА, т.к. его производитель не рекомендует долгое нахождение в масле этого реактива, опасаясь за отслаивание краски с поддона.

Мягкая раскоксовка колец ЭДИАЛ

К «мягкой» очистке колец от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300-500 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Нагар полностью расщепляется на молекулы и не забивает масляные каналы в коленвале.

Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка колец (старый «дедовский метод») более распространена. Суть этого способа раскоксовки довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ,  ДИМЕКСИД, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани»,  так нагар лучше «откисает» и размягчается.

Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.
Хотя в последнее время некоторые производители уже не настаивают на замене свечей зажигания.

Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

В последнее время популярна МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана. По такому же принципу работает ВАЛЕРА от ВМПАВТО и ЛАВР.

Минусы «жесткой» раскоксовки

Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема — образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

Раскоксовка колец и клапанов через топливо

Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ  ЭДИАЛ . Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других,  также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Когда авто долго едет, камера сгорания раскаляется, нагар высыхает, становится ломким и легко выжигается. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе на большое расстояние значительно помогает очистке от нагара.

Раскоксовка клапанов

Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный  способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ (СТОП ИЗНОС) в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля, главное подгадать эту процедуру под длительную поездку. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены TSI (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь),  или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя!!!

  ЛУЧШАЯ РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ

Если решили сами делать раскоксовку и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «жоре» масла двигателем более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе применить РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ (залив ее в бак автомобиля) и АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ двигателя ЭДИАЛ (залив ее в масло двигателя). Наши препараты будут воздействовать на нагар сверху (через топливо) и снизу (через масло), так лучше всего можно убрать нагар с колец двигателя и почистить камеру сгорания и клапана. При расходе масла на угар ближе к 1 литру эффективнее увеличить в двое дозировку АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ. 

АКТИВНАЯ ЗАЩИТА, залитая в масло за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» колечки двигателя, а раскоксователь залитый в бак авто аккуратно будет выжигать весь нагар в камере сгорания. Особенно этот комплексный подход рекомендуем автомобилистам, кто передвигается только по городу.

Особенности комплексной раскоксовки ЭДИАЛ

Комплексный подход раскоксовки двигателя ЭДИАЛ обладает перед другими конкурентами, представленными на рынке, целым рядом существенных преимуществ:

• Быстрота внесения препарата (залил в бак автомобиля и масло двигателя — и готово!!!).

• После очистки двигателя от нагара не требуется менять моторное масло, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияют на сальники. Нашу автохимию можно применять в любое удобное для автовладельца время.

• Хорошо очищаются поршневые кольца двигателя.

• Отлично очищается нагар с  деталей камеры сгорания, в том числе впускные и выпускные клапана, их посадочные седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

• Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность и приемистость двигателя.

• На поверхностях деталей камеры сгорания и парах трения в двигателе, создаются защитные пленки препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее коксование колец благодаря уменьшению контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшению деструкции молекул масла.

• Присадки ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность аккуратно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» способ раскоксовки и полное очищение деталей камеры сгорания от нагара, который не всегда достижим при «жестком» методе раскоксовки двигателя.
  Эффективные способы применения присадок ЭДИАЛ в комплексе

 Попадание масла в камеру сгорания

В камеру сгорания  масло попадает двумя путями:
1. Со стенок гильзы, потому-что маслосъёмные кольца не могут его снять идеально чисто.
2. Со стержней впускных клапанов масло смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси.
Это только  основные пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 000 км и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы.

Опытный моторист по выхлопу и по состоянию свечей  точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два:
I — масло отражательные колпачки клапанов. Тут поможет только их замена, других вариантов нет!!!
Признаки «течи» масло отражательных  колпачков:
1. Дым из выхлопной трубы при перегазовке.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах).

II — цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Тут уже возможны варианты решения проблемы. И если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тысяч км, а то и больше. 

 Причины  образования нагара в двигателе

Работа двигателя на некачественных топливе или масле приводит к усиленному образованию нагара в камере сгорания. Днище и стенки поршня, а также и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от не сгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в отдельных случаях просто прогорают. Поршневые кольца коксуются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания обрастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствуют наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания. Частая езда на не прогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в «пробках», зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Зоны образования нагара

Толстый слой нагара на клапанах существенно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. Результат – возможное детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда выкрошившийся нагар лишают подвижности поршневые кольца, уменьшая компрессию; начинает увеличиваться расход масла «на угар». Когда отложения полностью заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, то кольцо распирает, выдавливая его наружу. Давление на стенки цилиндра резко возрастает, износ гильзы и колец ускоряется, даже могут возникнуть задиры на стенках гильзы. Через «залегшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масла — в камеру сгорания. Это еще более увеличивает образование лаков и нагара.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. При сильном нагаре возможен «автозапуск» двигателя после остановки. Т.к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

  Все наши присадки для раскоксовки двигателя и поршневых колец можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если в месте Вашего проживания нет нашего партнера, то мы можем отправить нашу автохимию из Москвы по почте (только предоплата) или СДЭК (оплата при получении в пункте выдачи). По почте наложенным платежом отправляют наши партнеры, их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ.

Вся нижеприведённая информация основана на моём личном 6-летнем успешном профессиональном опыте (изучение причин, диагностика и устранение неисправностей, связанных с закоксованностью двигателей, разработка и внедрение химических составов для раскоксовки).
.
Раскоксовка — мероприятие, предназначенное для очищения деталей двигателя (в первую очередь — маслосъёмных поршневых колец и дренажных каналов поршней) от отложений (лаков, нагара, шлама), целью которого в большинстве случаев является устранение расхода масла и ненормального дымления из выхлопной трубы, а также нормализация компрессии, расхода топлива, мощности двигателя, устранение детонации и ненормальных вибраций.
.

Раскоксовка актуальна только в тех случаях, когда именно закоксованность двигателя провоцирует неисправности или некорректную работу двигателя.

КАК УЗНАТЬ, ПОМОЖЕТ ЛИ РАСКОКСОВКА В ВАШЕМ СЛУЧАЕ.

С помощью диагностики, которая как правило включает в себя:
— видеоэндоскопию цилиндров
Определяется степень износа цилиндро-поршневой группы. Крайне важно осмотреть стенки цилиндров по всему периметру на предмет износа и наличие повреждений. Часто при отсутствии полноценного эндоскопа китайскими «шнурками» осматривают только днище поршней, что даёт минимум информации о состоянии цилиндров. Нередко при осмотре на стенках цилиндров видны подтёки масла, не отведённого маслосъёмным кольцом, что при отсутствии следов значительного износа говорит об их «залегании» в следствие закоксованности. При наличии у эндоскопа функции поворота камеры также есть возможность осмотра верхней части камеры сгорания и обнаружения подтекания маслосъёмных колпачков.
— на турбомоторах — видеоэндоскопию турбины
Проверяется состояние турбины по наличию повреждений лопаток турбины и её корпуса, перекосу вала, наличию масла.
— замер компрессии (давления сжатия)
Определяется состояние компрессионных колец и, косвенно, маслосъёмных.
— осмотр системы вентиляции картерных газов
Проверяется наличие масла и отложений в системе.
— при возможности — осмотр элементов масляной системы.
Определяется наличие отложений в масляной системе.
.

.
КАК ПРАВИЛЬНО И ЭФФЕКТИВНО СДЕЛАТЬ РАСКОКСОВКУ.

Нашей целью является очистить от отложений детали двигателя, для этого нужно обеспечить контакт химического состава для раскоксовки с этими деталями.
Химии должно быть достаточно по объёму, она должна быть достаточно химически активна по отношению к отложениям, длительность контакта также должна быть достаточной.
Выражаясь проще: нужна мощная химия, нужно подать её в достаточном количестве на детали, требующие очищения, и выдержать её достаточное для полного очищения количество времени.

Есть 3 способа раскоксовки по подаче химии:
1. через цилиндры — состав заливается через свечные колодцы (иногда через колодцы форсунок), выдерживается необходимое количество времени. Очищаются, как правило, днище поршня, поршневые кольца и их канавки, дренаж поршня, верхняя часть камеры сгорания, клапаны и плоскости их прилегания.
2. через масляную систему — химия заливается в масло, циркулирует вместе с ним по масляной системе во время работы мотора, очищает масляную систему, все поверхности, куда попадает масло, маслосъёмные и как минимум частично компрессионные кольца, дренаж поршней.
3. через впуск — химия добавляется в топливо либо подаётся во впуск, очищаются днища поршней, компрессионные кольца, клапаны, верхняя часть камеры сгорания.
МАСЛОСЪЁМНЫЕ КОЛЬЦА ПРИ ТАКОМ СПОСОБЕ НЕ ОЧИЩАЮТСЯ, поэтому никакая ВОДОРОДНАЯ ОЧИСТКА и ей подобные расход масла уменьшить не способны. И если вас убеждают в обратном — вам лгут.
Этот способ подходит только в качестве профилактики закоксовывания камеры сгорания, в первую очередь для поддержания нормальной компрессии и чистоты форсунок непосредственного впрыска.

Для устранения большинства проблем, связанных с закоксованностью, лучше всех подходит первый способ — через цилиндры — он полноценный реанимационный при использовании мощной химии. К тому же он максимально безопасен при правильном применении, особенно относительно способа через масляную систему, при котором при вымывании скопившегося каким-либо образом абразива в масляной системе возможно повреждение маслонасоса и балансирных валов.

Способ раскоксовки через масляную систему актуален:
— при наличии большого количества отложений в масляной системе,
— на оппозитных двигателях,
— на двигателях, где доступ в цилиндры затруднён ввиду конструкции (дизели, некоторые V-образные моторы, двигатели, где доступ к цилиндрам закрыт, например, трудно демонтируемым впускным коллектором и т. п.).

Составы для раскоксовки, продаваемые в магазинах, сильно отличаются по эффективности и безопасности.
Большинство более-менее мощных составов при контакте с окрашенными деталями двигателя (поддон, крышки) отслаивают краску, которая может забить маслоприёмник и спровоцировать масляное голодание и выход двигателя из строя.
Некоторые вообще при неправильном или многократном применении химически повреждают гильзы (GZox и Mitsubishi Shumma), из-за чего даже формируются задиры на стенках цилиндров.
А большинство составов, не повреждающих краску, очень малоэффективны, и не способны очистить маслосъёмные кольца и тем более дренаж поршней, что не позволяет достичь значительного и продолжительного результата.
.

КАКОЕ ВЫБРАТЬ СРЕДСТВО.

Очень много полезной информации по эффективности и особенностям очень большого количества средств для раскоксовки наглядно представлено на Ютуб-канале Андрея Тоскина.
Одно из лучших — Greenol Reanimator.

Мы же пользуемся очень мощной и в то же время безопасной химией собственной разработки, подробный алгоритм её применения здесь.
.

К сожалению, даже у нас в СПб очень мало мест, где могут сделать полноценную диагностику, и чаще всего при, например, расходе масла двигателем методом тыка либо предлагают замену маслосъёмных колпачков, либо разборку-ремонт двигателя, либо проводят раскоксовку малоэффективными составами (или вообще повсеместно рекламируемую и очень привлекательную по цене, но практически бесполезную водородную очистку), чем лишают вас изрядного количества денег и надежды на грамотно обоснованное и экономически целесообразное решение проблемы.

По моей практике, 90% случаев расхода масла лечатся грамотной раскоксовкой.
Например, много мифов ходит о двигателях VAG 1,8 и 2,0 TSI (TFSI): якобы масложор на них лечится только капитальным ремонтом, но мой опыт и знания говорят совершенно другое: www.drive2.ru/b/567343877837554453/
.

ПОЧЕМУ ФОРМИРУЕТСЯ ЗАКОКСОВАННОСТЬ, И КАК ЕЁ ИЗБЕЖАТЬ.

Главная причина — очень редкая замена масла.
Менять масло в двигателе нужно не по инструкции производителя (как правило, там указаны интервалы замены масла 15 тыс. км не зависимо от типа эксплуатации и климатических условий), которая как раз и обеспечивает вас масложором, который по этой же инструкции якобы допустим в определённых объёмах, зачастую уже в период гарантии, а каждые 5000-7500-10000 км, соответственно типу эксплуатации: город — город/трасса — трасса.

Температура вспышки выработавшего свой ресурс масла значительно понижается, и оно начинает намного интенсивнее сгорать, состав щелочей в масле истощается, от чего масло становится неспособным противостоять коррозионному износу и формированию отложений.

Своевременная замена масла — это лучшая и главная профилактика закоксованности двигателя и проблем, с ней связанных.
Простой пример из практики: приезжает владелец авто с пробегом 100 тыс. км с жалобами на расход масла 1 литр на 1000 км, менял масло раз в 15 тыс., поршневая уже очень значительно изношена, необходим ремонт. И приезжает другой владелец такого же авто с таким же мотором с пробегом 400 тыс. км, менял масло раз в 7-8 тыс. км, но пару раз перекатал, заменил не вовремя, из-за чего начался небольшой расход масла (100-200 мл на 1000 км), поршневая в очень хорошем состоянии, раскоксовываем, расход масла прекращается, двигатель пройдёт ещё 200-300 тыс. км.

Меняйте масло вовремя и периодически не стесняйтесь, крутите мотор до отсечки — он будет чистым всегда.
Есть вопросы — задавайте.
Хорошего дня!